Preservantes cosméticos – Atualização

Há alguns dias eu já vinha pensando no que postar para voltar a atualizar o Blog site após o período de turbulência pelo qual passei recentemente. Não conseguia encontrar um tema que fosse importante o suficiente para justificar todo o tempo sem postar. Nesses últimos meses, continuei a responder os e-mails, prestei algumas consultorias no desenvolvimento de produtos e continuei acompanhando o movimento do site. Eis que há poucos dias literalmente caiu em minha mesa a solução das minhas dúvidas: uma revista norte-americana (site em inglês) que continha um artigo completo sobre o uso de preservantes cosméticos. Manter-se atualizado não é simples e nem rápido, mas é uma atitude disciplinar muito gratificante a qual sempre tive muito prazer em exercitar. Eis aqui o resultado dessa fantástica leitura. Aproveitem e lembrem-se: está longe de se escrever um material definitivo sobre o assunto.

O mercado de preservantes

Em Janeiro de 2008, cinco pacientes de um hospital em Barcelona foram infectados pela bactéria Burkholderia cepacia, encontrada em um leite hidratante utilizado em seus tratamentos após a higienização. Os investigadores descobriram que os produtos foram contaminados por ineficácia do sistema conservante.

A maior dificuldade no mercado de preservantes é a grande falta de informação do formulador no momento da escolha do sistema conservante apropriado e dos consumidores no momento da escolha de seus produtos. Os apelos de marketing são ótimos para alavancar vendas, se estiverem apoiados em testes de segurança e eficácia do sistema conservante por meio do teste de desafio (Challenge Test) em novas fórmulas. Os formuladores devem exigir de seus fornecedores o Challenge Test em laboratórios confiáveis antes de utilizar um novo sistema conservante em seus produtos.

Infelizmente foi necessário um acontecimento como esse para que as indústrias e ONGs repensassem o apelo “livre de conservantes” (preservative-free). Apesar dos constantes ataques aos tradicionais parabenos, doadores de formaldeído e isotiazolinonas, a maioria dos formuladores sérios é resistente quanto à mudança do sistema conservante, por preocuparem-se com a segurança e eficácia dessa importante parte da composição do produto.
Paralelamente, não há perspectivas de novas moléculas, pois os custos de pesquisa e desenvolvimento são elevados e, mesmo que se descubra um novo sistema e ele seja aprovado, as ONGs e associações civis o atacarão com críticas e receios. Por essa razão pouquíssimas empresas têm se dedicado a pesquisar novos preservantes para cosméticos.

Os consumidores enxergam a luz no fim do túnel?

A confusão dos consumidores sobre os conservantes continua a impactar negativamente na indústria cosmética.

Há muita informação não verídica sendo difundida e rumores sobre riscos e segurança de conservantes, levando o consumidor a se sentir cada vez menos confiante a respeito do que acreditar ou comprar. Muitos preservantes já conhecidos e investigados como os parabenos estão sob constante ataque e alguns formuladores tentam substituir essas substâncias por outras com apelos “naturais (green)” ou “livre de conservantes (preservative-free)”, mas que ainda não tem seus efeitos amplamente conhecidos.

Como as notícias ruins se movimentam com mais rapidez no espaço, quanto pior a informação, seja ela precisa ou não, pior será a visão do consumidor e as indústrias serão influenciadas a mudar suas formulações. A mesma fonte de má informação será responsável por sensibilizar os fiscalizadores, forçando-os a estreitar as regulamentações. E então os consumidores enxergam isso como mais uma evidência para evitar certas matérias-primas.

Os apelos mais procurados para os conservantes “sem controvérsias” são: livre de parabenos (paraben-free), sem formaldeído (non-formaldehyde releasing), sem iodopropilbutilcarbamato (non-IPBC) e sem isotiazolinona (non-isothiazolinone).

Os regulatórios e a criatividade científica

Os poucos fabricantes que se aventuram no desenvolvimento de realmente novos sistemas conservantes se queixam dos órgãos fiscalizadores dos diferentes países, pois nos Estados Unidos, por exemplo, não há uma lista positiva para preservantes, enquanto na Europa, Japão e Brasil existe, tornando difícil a inserção de novas moléculas mundialmente aprovadas.

A metildibromoglutaronitrila não é permitida na União Europeia (UE) desde março de 2008 e os produtos que a continham foram retirados das prateleiras europeias até 23 de junho de 2008.

O ácido benzóico também sofreu retaliações e teve a aprovação de seu uso modificada. Ele só pode ser utlizado em produtos enxaguáveis a 2,5% ou menos, em produtos para higiene bucal a no máximo 1,7%, e em produtos leave-on a um teor máximo de 0,5%. Os seus sais, como o benzoato de sódio e metil benzoato, só podem ser usados a 0,5% ou menos em quaisquer produtos cosméticos.

O iodopropinil butilcarmabato (IPBC) não pode ser utilizado em produtos orais ou labiais, ou em produtos infantis (para crianças de até 3 anos), exceto nos destinados ao banho e enxaguáveis. Na verdade, se for utilizado em outros produtos, deve conter o aviso no rótulo: “não utilizar em crianças abaixo de três anos de idade”. O IPBC também não deve ser usado em cremes e loções que serão aplicados em grandes partes do corpo. De qualquer forma, ele pode ser usado em aplicações enxaguáveis até 0,02%, em produtos leave-on até 0,01% e em antiperspirantes ou desodorantes até 0,0075%.

Em fevereiro, a Colipa propôs estudos farmacocinéticos para avaliar a absorção, distribuição e eliminação de doses orais de metil, propil e butil parabenos em ratos. Dois outros estudos examinarão a sua trajetória em aplicações dérmicas e subcutâneas. Todos esses estudos buscam respostas para questões levantadas e trazer uma informação segura acerca dos parabenos.

Mais ataques

Ainda que os parabenos sejam os campeões nos ataques, outros conservantes também são alvos frequentes, tais como o fenoxietanol e o formaldeído.

A intenção em banir o fenoxietanol na Europa é bastante preocupante, visto que ele atua muito bem e é frequentemente utilizado. Somando-se a isso a repulsa aos parabenos e a aversão ao uso do formaldeído pelos formuladores, o resultado é uma pane na conservação dos produtos cosméticos que estão incorporando cada vez mais ingredientes propensos à contaminação microbiana, como as proteínas e extratos naturais.

Para defender a indústria, os membros da CPC (Cancer Prevention Coalition), que pertencem a diferentes indústrias cosméticas, estão se unindo para defender os preservantes das restrições e proibições regulatórias.

O mesmo grupo vem tentando mudar o INCI name do formaldeído para Methylene Glycol, para diminuir a pressão sobre a molécula, já que outros órgãos não regulamentam o uso do metilenoglicol, apenas do formaldeído gasoso – que é bem diferente do formaldeído utilizado como conservante em cosméticos e domissanitários.

Ainda há muito o que se falar sobre os preservantes cosméticos, mas a cada post aprofundaremos um pouco mais a nossa visão e poderemos, no mínimo, ter mais informação para selecionar quais sistemas utilizar ou quais produtos e apelos de marketing comprar ou não.

Opinião do autor: Tendo em vista a importância e o interesse nesse tema é que resolvi retomar o Blog com esse post em que, finalmente, eu consigo o que queria desde o início: apresentar um panorama sobre os preservantes, ou conservantes, utilizados (e aprovados) para uso cosmético. Convém ressaltar a importância em se conhecer a legislação para o país em que se pretende comercializar o produto, pois há divergências que podem impedir que seu produto seja vendido lá fora. O grande terror para os exportadores é conseguir conciliar as legislações da Europa, dos Estados Unidos, e do Japão. No Brasil, temos a vantagem se estarmos muito próximos da legislação europeia. Há que se avaliar com cautela, pois as mudanças propostas na Europa com a REACH ainda causarão muitas mudanças no mercado mundial de cosméticos.

Fonte: BRANNA, T. Preservative Market Update. Household and Personal Products Industry, vol. 45, no. 5, p.109-128, May, 2008.

Atualizado em 17 de janeiro de 2016.